I o to właśnie chodzi. Bo jeżeli mam zapłacić za projekt, to chciałbym w
tym momencie zaoszczędzić na materiale. Nie pchać go bez sensu dla
wątpliwych zysków (niższa o 0,05 stopnia temperatura zasilania). A
jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście wolę za te
pieniądze dokupić rurek i je wpakować w instalacje.
Zdobadz mój projekt, moze ktos go udostepni, sprawdz wszystkie
obliczenia (jezeli potrafisz),twoje projekty można sobie w buty wsadzić. Nic, absolutnie nic na nich
nie zyskamy. No może tylko nieco szybszą regulację, którą i tak i tak
będziemy musieli skorygować.
A jeżeli nadal znajdujesz jeleni na tym forum, to tylko o nich to
świadczy, że nie potrafią nawet przez chwilę się nad tematem zastanowić.
Dopiero jak pomieszkają kilka lat i "zrozumieją podłogówkę", zrozumieją
również, że jest bardzo idioto odporna i nie warto płacić za projekt,
przynajmniej taki jak twój. Ty wałkowałes choc bez konkretów. Udowodnic błedów nie potrafisz bo sie
na tym nie znasz i nie masz gdzie ich znalezc bo mojego projektu na oczy
nie widziałes.
Jezeli szukasz projektu bez rotametrów z otwartymi pętlami to sobie go
zrób, znasz sie przeciez na tym. Policzysz sobie opory takie jakie
chcesz, zrobisz równe pętle, dlaczego liczysz na kogos, przeciez juz
zrozumiałes podłogówkę i mozesz byc projektantem pęłną gębą.
Moze ja najpierw sie doczekam, masz wykazac wszystkie moje błedy, potem
ja wypowiem sie odnosnie twojej podłogowki. Są zarzuty i oszczerstwa i
powinny one byc merytorycznie uzasadnione, merytorycznie czyli z ogólnie
obowiazującymi normami, przepisami, rozporzadzeniami, oraz aktualną
wiedzą akademicką w tym zakresie.
Natomiast jeżeli ktoś zrobiłby mi projekt, gdzie niemal wszystkie rurki
bym miał pootwierane na maksa a temperatury takie jak zaprojektowane, to
wtedy szacun. Wiedziałbym że wydałem na materiał ni mniej, ni więcej
tylko tyle ile potrzeba, a opory mam też ni mniejsze ni większe tylko
takie jakie potrzeba. No ale po taki projekt to wypunktuj wszystkie błedy które
popełniłemm w obliczeniach, podsumowaniach zestawieniach, rysunkach i
zaprezentuj na forum. Kazdy z tych błedów uzasadnij, wtedy bedziesz
wiarygodny, a tak jestes tylko zwykłym pieniaczem. Mogę Ciebie zapewnic
ze twoje ostrzezenia przynoszą odwrotny skutek, byc moze to było twoim
zamysłem, zapewniasz mi darmową reklamę której nie chcę, bo nie chcę
nikomu odmawiać. A zatem czekam na merytoryczne uwagi.
niedziela, 29 października 2017
zasilenie
Osobiście jestem za zagęszczaniem rurek, ponieważ przy porównywalnej
efektywności grzewczej, daje to niższą temperaturę czynnika grzewczego i
jednocześnie bardziej równomierny rozkład temperatury, co ma istotne
znaczenie, szczególnie dla posadzek drewnianych.
Zagęszczenie rurek nie zawsze to musi się kojarzyć z wydłużeniem obwodu, spadkiem prędkości itd.
Zagęszczenie rurek w przypadku jednego obiegu ( jego wydłużenie) powoduje spadek prędkości wody i w efekcie mniejszą ilość dostarczanego ciepła do podłogi, więc to może zaszkodzić. Tu można zaingerować w cały układ i zmienić pompkę lub jej nastawy, ale to również ingerencja w pozostałe obwody.Przy niektórych posadzkach drewnianych te kilkanaście dni z temperaturą "W" i przy jej nierównomiernym rozkładzie, może być problematyczne.
Stąd lepiej, kiedy wszystko jest przemyślane i zrobione z głową.
Można również podwyższyć temperaturę zasilania, tylko często są to wyższe koszty eksploatacji, szczególnie przy pompach ciepła.
Można również zamiast jednego, zaprojektować dwa obiegi, jak również w tej samej długości obiegu zaprojektować przewody większej średnicy.
Tylko, że to trzeba wcześniej przewidzieć, bo póżniej pozostaje nam kombinacja, nie zawsze skuteczna.
Ponieważ projekt nie zawsze trafi w rzeczywiste potrzeby, należy dokonać korekt poprzez dławienie, przy czym z dławieniem jest łatwiej niż z "podkręceniem".
Pytanie czy lepiej to wcześniej zaprojektować, czy póżniej kombinować.
Posadzka drewniana wygrzana początkiem sezonu grzewczego ,więc bez problemu można delikatnie podnieść temperaturę całej płyty na te kilka dni.
Na nierównomierny rozkład temperatur w posadzce największy wpływ ma grubość wylewki, kształt wężownicy i źle dobrany sposoby regulacji ogrzewania podłogowego w trakcie eksploatacji.
Każdy projektant projektuje z zapasem dla własnego wentylacja biur bezpieczeństwa, ale są projektanci bardziej i mniej odważni ,ci bardziej odważni posiadają przeważnie większą wiedzę i "zużywają" mniej materiału do projektowania instalacji.
Przed montażem posadzek drewnianych na podkładach grzewczych, wnikliwie sprawdzam instalację grzewczą i jeśli posiada ona czytelny projekt a wykonanie jest zgodne z tym projektem, to ja śpię spokojnie.
Zagęszczenie rurek nie zawsze to musi się kojarzyć z wydłużeniem obwodu, spadkiem prędkości itd.
Zagęszczenie rurek w przypadku jednego obiegu ( jego wydłużenie) powoduje spadek prędkości wody i w efekcie mniejszą ilość dostarczanego ciepła do podłogi, więc to może zaszkodzić. Tu można zaingerować w cały układ i zmienić pompkę lub jej nastawy, ale to również ingerencja w pozostałe obwody.Przy niektórych posadzkach drewnianych te kilkanaście dni z temperaturą "W" i przy jej nierównomiernym rozkładzie, może być problematyczne.
Stąd lepiej, kiedy wszystko jest przemyślane i zrobione z głową.
Można również podwyższyć temperaturę zasilania, tylko często są to wyższe koszty eksploatacji, szczególnie przy pompach ciepła.
Można również zamiast jednego, zaprojektować dwa obiegi, jak również w tej samej długości obiegu zaprojektować przewody większej średnicy.
Tylko, że to trzeba wcześniej przewidzieć, bo póżniej pozostaje nam kombinacja, nie zawsze skuteczna.
Ponieważ projekt nie zawsze trafi w rzeczywiste potrzeby, należy dokonać korekt poprzez dławienie, przy czym z dławieniem jest łatwiej niż z "podkręceniem".
Pytanie czy lepiej to wcześniej zaprojektować, czy póżniej kombinować.
Posadzka drewniana wygrzana początkiem sezonu grzewczego ,więc bez problemu można delikatnie podnieść temperaturę całej płyty na te kilka dni.
Na nierównomierny rozkład temperatur w posadzce największy wpływ ma grubość wylewki, kształt wężownicy i źle dobrany sposoby regulacji ogrzewania podłogowego w trakcie eksploatacji.
Każdy projektant projektuje z zapasem dla własnego wentylacja biur bezpieczeństwa, ale są projektanci bardziej i mniej odważni ,ci bardziej odważni posiadają przeważnie większą wiedzę i "zużywają" mniej materiału do projektowania instalacji.
Przed montażem posadzek drewnianych na podkładach grzewczych, wnikliwie sprawdzam instalację grzewczą i jeśli posiada ona czytelny projekt a wykonanie jest zgodne z tym projektem, to ja śpię spokojnie.
zasilenie
Ale ja to doskonale wiem. Ale załóżmy że robisz co 10cm. Będzie działać?
Będzie. Robisz co 15cm. Będzie działać? Będzie. Itd. Problem dopiero
zaczyna występować jak zrobisz rurki za rzadko. Ale nawet wtedy
wystarczy podnieść temperaturę zasilania i będzie dobrze jeżeli chodzi o
temperaturę w domu. Nie wiesz jak ja to robię i nie robię to jak wiekszosc instalatorów.
Kłamiesz jak nut, nie widziałes zadnego mojego projektu, a pokazujesz
błedy których nie ma. To jest oszczerstwo, pokaz te błedy w jakimkolwiek
moim projekcie, pokaz, a nie kłam publicznie na forum. Udowodnij to,
miał sie wypowiedziec na temat projektowania podłogówki fachowiec
polecony przez Ciebie, nie znalazłeś do jeszcze? Nie masz zielonego
pojęcia na temat projektowania podłogowki i mial nie będziesz. Co do
myslenia, to niektórym to szkodzi. Cz Ty masz jakąs obsesje na temat dławienia? Gdzie wyczytałes ze nie
wolno dławic? Powtarzam jeszcze raz nie masz zielonego pojecia na temat
podłogówki i miał nie bedziesz, jak widzę masz awersje do wiedzy. Dobry projektant a zarazem praktyk zawsze zostawia możliwość skorygowania teorii z rzeczywistością.
Tylko głupcy twierdzą, że obliczenia w całości zgadzają się z praktyką.Ludzie, zastanówcie się chociaż przez chwilę zanim coś na mnie napiszecie. podłogówka z projektem jest dławiona, moja bez projektu też. Znajdźcie jedną różnicę a dam wam iCzytasz ze zrozumieniem? Nie mam nic do jego liczenia OZC, ale jego projekty podłogówki można o kant dupy rozbić. Niczym nie różnią się od podłogówki wykonanej bez projektu. Niczym! Mogę się nawet z nim w tym temacie w sądzie spotkać. Wystarczy?święty spokój. Tylko tyle od was wymagam, ruszcie łepetyną.
Zagęszczenie rurek z póżniejszą regulacją przepływu, daje możliwość zmiany posadzki (wyższa oporność cieplna) bez konieczności zwiększania prędkości przepływu lub podwyższania temperatury, co przy pompach ciepła nie jest korzystne. Zwyczajnie nie lubię jak ktoś kogoś w tematach budowlanych robi w bambuko, a tak ewidentnie jest tutaj. Szukasz rady na tym forum? No to masz ode mnie dobrą radę, odpuść sobie udrożnienie kanalizacji projekt podłogówki. Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na inny cel. Dobra rada czy zła?
Zawsze myślałem, że projekt podłogówki jest po to, żeby położyć tyle rurek ile trzeba, ale tak nie jest. Asolt robi to na takiej samej zasadzie jak większość instalatorów, kładzie rurki i je dławi. Jest więc sens robić projekt
Tylko głupcy twierdzą, że obliczenia w całości zgadzają się z praktyką.Ludzie, zastanówcie się chociaż przez chwilę zanim coś na mnie napiszecie. podłogówka z projektem jest dławiona, moja bez projektu też. Znajdźcie jedną różnicę a dam wam iCzytasz ze zrozumieniem? Nie mam nic do jego liczenia OZC, ale jego projekty podłogówki można o kant dupy rozbić. Niczym nie różnią się od podłogówki wykonanej bez projektu. Niczym! Mogę się nawet z nim w tym temacie w sądzie spotkać. Wystarczy?święty spokój. Tylko tyle od was wymagam, ruszcie łepetyną.
Zagęszczenie rurek z póżniejszą regulacją przepływu, daje możliwość zmiany posadzki (wyższa oporność cieplna) bez konieczności zwiększania prędkości przepływu lub podwyższania temperatury, co przy pompach ciepła nie jest korzystne. Zwyczajnie nie lubię jak ktoś kogoś w tematach budowlanych robi w bambuko, a tak ewidentnie jest tutaj. Szukasz rady na tym forum? No to masz ode mnie dobrą radę, odpuść sobie udrożnienie kanalizacji projekt podłogówki. Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na inny cel. Dobra rada czy zła?
Zawsze myślałem, że projekt podłogówki jest po to, żeby położyć tyle rurek ile trzeba, ale tak nie jest. Asolt robi to na takiej samej zasadzie jak większość instalatorów, kładzie rurki i je dławi. Jest więc sens robić projekt
kosztowne
Ile to kosztowało? Ostatnia kwota o jakiej słyszałem to milion i
dwieście tysięcy polskich nowych złotych za dom jednorodzinny (w tym
trzysta tysięcy "na zarządzanie"). Ten gość może mieć smaczne buty -
myślę, że sprawdziłeś osobiście i nie zaprzeczysz. akurat tak składa ze wykonywałem ozc, projekt podłogówki oraz wm i
instalacje w domu w którym ocieplenia doradzał . Mogę Pana
zapewnić ze ten dom nie jest izolowany i trochę mu brakuje do 30
kWh/m2. Nie miałem również okazji poznac OZC tego budynku w wykonaniu (nie byłem nimi zresztą zainteresowany). Powiem tak, szału nie ma,
myslałem ze dopuszcza tylko domy izolowane, a tu taka
niespodzianka. Stanowczo Pan przecenia mozliwosci w zakresie
domów tzw. izolowanych.
Jezeli chodzi o kompetencje to nie miałem mozliwosci porównac ozc tego
budynku. Co do budynków izolowanych to wychwalanie przez i
cytowanie jego wypowiedzi niczym prawd objawionych spowodowało u mnie i
nie tylko wrazenie ze nie zajmuje sie jakimis domami
nieizolowanymi. A jednak zajmuje sie wszystkimi budynkami nie
tylko izolowanymi, czasy lekkie nie są, nie mozna wybrzydzac, nie
wszyscy zyją ideą. Tak na marginesie ten budynek ma tylko 20 cm izolacji na gruncie. I tu sie okazuje
jaką wartośc ma ją słowa Gdy zostaniesz rzeczowznawcą i bedziesz mogł merytorycznie ocenic moje projekty wtedy wysłucham Twoich zastrzezen z uwagą. A teraz skoro nie widziałes ani jednego mojego projektu i wypowiadasz na ten temat ze znawstwem godnym profesora politechniki, to Twoje słowa w tym względzie nie znaczą nic i nic nie wnoszą do dyskusji na temat podłogówki, robisz zamieszanie na forum i redakcja słusznie obdarza Ciebie który nazywa szkodnikami (a moze to nie są dosłowne słowa dr a raczej przekrecone przez Pana) tych którzy dają mniej niz 30 cm do gruntu. Sam doradził w tym konkretnym przypadku tylko 20 cm. Mozna rzec wiarygodnosc jest bardzo niewielka, a szkoda bo to naukowiec i pierwszy audytor na liscie . To zrobi za drugim podejściem. W końcu za którymś razem trafi na odpowiedni rozstaw. Najlepiej doradza się innym, niech oni ryzykują. Gorzej jak taki weźmie się za wykonawstwo i będzie uczył się na innych budowach. Pewnie jeszcze będzie chciał, żeby ktoś mu za to płacił.Trafi na odpowiedni rozstaw? Co to znaczy? Że rurki powinno być tyle ile trzeba? Ani mniej ani więcej? No ja właśnie tak myślę, że od tego jest dobry projekt, ale u tego nie znajdziesz, wkłada więcej rurki i dławi, a to to każdy głupi potrafi.
Ciekawe co będzie jak źle dobierze rozstaw, przepychanie ciśnieniowe kanalizacji kto za to poniesie konsekwencje? Co dla 95% instalatorów ogrzewania podłogowego obliczenia są czarną magią..Co do ogrzewania podłogowego to nie opłaca się pakować gęsto rury w podłogę zwiększa to opory przepływu, pompy pociągną więcej prądu w trakcie użytkowania .
Sama podłogówka w całym domu stanie się pomału przeżytkiem ,jak wiadomo sterowanie podłogówką jest bardzo trudne a są miesiące w, których potrzebujemy tylko podgrzać powietrze wieczorem i w nocy .
W takich miesiącach najwięcej tracimy na ciągłym utrzymywaniu całą dobę ciepłej podłogi .Niektórzy wspomagają się w tych miesiącach kominkiem,ale wtedy trzeba znaleźć czas do ręcznej obsługi i rozpalić z wyprzedzeniem ,jest to jednak uciążliwe i nie zawsze mamy czas na taką zabawę .
W dodatku trzeba wybudować komin i kominek z DGP a to sporo kosztuje.
Dlatego powstał grzejnik niskotemperaturowy ,który uzyskuje maksymalny komfort cieplny przy temperaturach na zasilaniu poniżej 40°C ,więc może być wykorzystywany do źródeł ciepła o niskich temperaturach czynnika grzejnego na zasilaniu .
Pompy ciepła PW w miesiącach przejściowych uzyskują wysoki COP więc z grzejnikami niskotemperaturowymi uzyskamy szybkie i pełne sterowanie instalacją ,a pobierając prąd w drugiej taryfie obniżymy jeszcze koszt dogrzewania domu w godzinach nocnych.
Więc nie zawsze warto dawać co 20 cm, tak samo jak co 10 cm itp.
Duża część hydraulików uważa, że złotym środkiem jest ZAWSZE 10-12 cm. A tego już komentować nie trzeba
jaką wartośc ma ją słowa Gdy zostaniesz rzeczowznawcą i bedziesz mogł merytorycznie ocenic moje projekty wtedy wysłucham Twoich zastrzezen z uwagą. A teraz skoro nie widziałes ani jednego mojego projektu i wypowiadasz na ten temat ze znawstwem godnym profesora politechniki, to Twoje słowa w tym względzie nie znaczą nic i nic nie wnoszą do dyskusji na temat podłogówki, robisz zamieszanie na forum i redakcja słusznie obdarza Ciebie który nazywa szkodnikami (a moze to nie są dosłowne słowa dr a raczej przekrecone przez Pana) tych którzy dają mniej niz 30 cm do gruntu. Sam doradził w tym konkretnym przypadku tylko 20 cm. Mozna rzec wiarygodnosc jest bardzo niewielka, a szkoda bo to naukowiec i pierwszy audytor na liscie . To zrobi za drugim podejściem. W końcu za którymś razem trafi na odpowiedni rozstaw. Najlepiej doradza się innym, niech oni ryzykują. Gorzej jak taki weźmie się za wykonawstwo i będzie uczył się na innych budowach. Pewnie jeszcze będzie chciał, żeby ktoś mu za to płacił.Trafi na odpowiedni rozstaw? Co to znaczy? Że rurki powinno być tyle ile trzeba? Ani mniej ani więcej? No ja właśnie tak myślę, że od tego jest dobry projekt, ale u tego nie znajdziesz, wkłada więcej rurki i dławi, a to to każdy głupi potrafi.
Ciekawe co będzie jak źle dobierze rozstaw, przepychanie ciśnieniowe kanalizacji kto za to poniesie konsekwencje? Co dla 95% instalatorów ogrzewania podłogowego obliczenia są czarną magią..Co do ogrzewania podłogowego to nie opłaca się pakować gęsto rury w podłogę zwiększa to opory przepływu, pompy pociągną więcej prądu w trakcie użytkowania .
Sama podłogówka w całym domu stanie się pomału przeżytkiem ,jak wiadomo sterowanie podłogówką jest bardzo trudne a są miesiące w, których potrzebujemy tylko podgrzać powietrze wieczorem i w nocy .
W takich miesiącach najwięcej tracimy na ciągłym utrzymywaniu całą dobę ciepłej podłogi .Niektórzy wspomagają się w tych miesiącach kominkiem,ale wtedy trzeba znaleźć czas do ręcznej obsługi i rozpalić z wyprzedzeniem ,jest to jednak uciążliwe i nie zawsze mamy czas na taką zabawę .
W dodatku trzeba wybudować komin i kominek z DGP a to sporo kosztuje.
Dlatego powstał grzejnik niskotemperaturowy ,który uzyskuje maksymalny komfort cieplny przy temperaturach na zasilaniu poniżej 40°C ,więc może być wykorzystywany do źródeł ciepła o niskich temperaturach czynnika grzejnego na zasilaniu .
Pompy ciepła PW w miesiącach przejściowych uzyskują wysoki COP więc z grzejnikami niskotemperaturowymi uzyskamy szybkie i pełne sterowanie instalacją ,a pobierając prąd w drugiej taryfie obniżymy jeszcze koszt dogrzewania domu w godzinach nocnych.
Więc nie zawsze warto dawać co 20 cm, tak samo jak co 10 cm itp.
Duża część hydraulików uważa, że złotym środkiem jest ZAWSZE 10-12 cm. A tego już komentować nie trzeba
piątek, 24 lutego 2017
podłoga
zapotrzebowanie sezonowe i zapotrzebowanie ciepla do ogrzewania to dwa parametry, moze stad roznice we wzorach u mnie i w Muratorze, zapotrzebowanie sezonowe to inna norma, generalnie zapotrzebowanie sezonowe nie mowi jaki dobrac kociol, mowi ile energii zuzyje ten kociol w sezonie. mozna dzieki temu porownac np. kociol gazowy kondensacyjny, zwykly, olejowy, ogrzewanie elektryczne itp.
zapotrzebowanie ciepla, okresla jakie maksymalne straty wystapia w domku. zwracam uwage, wszystkim ktorzy chca sobie sami przeliczyc, ze norma zaleca co prawda +20 wewn. i -20 na zewn. ale niektorzy lubia ciepelko (ja tam ponizej 24 czuje sie nienajlepiej). warto zalozyc walsna temp.
temp. ponizej -20 wystepuja zadko, i krotko, glownie w nocy, wiec nie ma sensu dodatkowo przewymiarowywac instalcji.zapotrzebowanie sezonowe i zapotrzebowanie ciepla do ogrzewania to dwa parametry, moze stad roznice we wzorach u mnie i w Muratorze, zapotrzebowanie sezonowe to inna norma, generalnie zapotrzebowanie sezonowe nie mowi jaki dobrac kociol, mowi ile energii zuzyje ten kociol w sezonie. mozna dzieki temu porownac np. kociol gazowy kondensacyjny, zwykly, olejowy, ogrzewanie elektryczne itp.
zapotrzebowanie ciepla, okresla jakie maksymalne straty wystapia w domku. zwracam uwage, wszystkim ktorzy chca sobie sami przeliczyc, ze norma zaleca co prawda +20 wewn. i -20 na zewn. ale niektorzy lubia ciepelko (ja tam ponizej 24 czuje sie nienajlepiej). warto zalozyc walsna temp.
temp. ponizej -20 wystepuja zadko, i krotko, glownie w nocy, wiec nie ma sensu dodatkowo przewymiarowywac instalcji.
Feft: 23300 kWh/rok - np elektryczne 1 taryfa *0,33 (nie jestem pewien czy tyle, przykladowo) 7689zl/rok za ogrzewanie pradem.
kociol dobierasz ok. 8000W, przy -20 na dworze masz +20 w pomieszczeniach -przy zalozeniu, ze nie grzejesz cwu.
Feft: 23300 kWh/rok - np elektryczne 1 taryfa *0,33 (nie jestem pewien czy tyle, przykladowo) 7689zl/rok za ogrzewanie pradem.
kociol dobierasz ok. 8000W, przy -20 na dworze masz +20 w pomieszczeniach -przy zalozeniu, ze nie grzejesz cwu. jezeli podloga jest na gruncie, powinno sie uwzgledniac dwie strefy, ale dla uproszczenia mozna przyjac ze na calej powierzchni podlogi jest temp. -20st. wsp. k=0,4, straty przez strop pod poddaszem nieogrzewanym tez nalezy liczyc, temp. poddasza nieogrzewanego, gdy dach nie jest izolowany -18 st. wsp. k=0,3 jezeli strop jest docieplony (welna mineralna luzem na stropie)
zapotrzebowanie ciepla, okresla jakie maksymalne straty wystapia w domku. zwracam uwage, wszystkim ktorzy chca sobie sami przeliczyc, ze norma zaleca co prawda +20 wewn. i -20 na zewn. ale niektorzy lubia ciepelko (ja tam ponizej 24 czuje sie nienajlepiej). warto zalozyc walsna temp.
temp. ponizej -20 wystepuja zadko, i krotko, glownie w nocy, wiec nie ma sensu dodatkowo przewymiarowywac instalcji.zapotrzebowanie sezonowe i zapotrzebowanie ciepla do ogrzewania to dwa parametry, moze stad roznice we wzorach u mnie i w Muratorze, zapotrzebowanie sezonowe to inna norma, generalnie zapotrzebowanie sezonowe nie mowi jaki dobrac kociol, mowi ile energii zuzyje ten kociol w sezonie. mozna dzieki temu porownac np. kociol gazowy kondensacyjny, zwykly, olejowy, ogrzewanie elektryczne itp.
zapotrzebowanie ciepla, okresla jakie maksymalne straty wystapia w domku. zwracam uwage, wszystkim ktorzy chca sobie sami przeliczyc, ze norma zaleca co prawda +20 wewn. i -20 na zewn. ale niektorzy lubia ciepelko (ja tam ponizej 24 czuje sie nienajlepiej). warto zalozyc walsna temp.
temp. ponizej -20 wystepuja zadko, i krotko, glownie w nocy, wiec nie ma sensu dodatkowo przewymiarowywac instalcji.
Feft: 23300 kWh/rok - np elektryczne 1 taryfa *0,33 (nie jestem pewien czy tyle, przykladowo) 7689zl/rok za ogrzewanie pradem.
kociol dobierasz ok. 8000W, przy -20 na dworze masz +20 w pomieszczeniach -przy zalozeniu, ze nie grzejesz cwu.
Feft: 23300 kWh/rok - np elektryczne 1 taryfa *0,33 (nie jestem pewien czy tyle, przykladowo) 7689zl/rok za ogrzewanie pradem.
kociol dobierasz ok. 8000W, przy -20 na dworze masz +20 w pomieszczeniach -przy zalozeniu, ze nie grzejesz cwu. jezeli podloga jest na gruncie, powinno sie uwzgledniac dwie strefy, ale dla uproszczenia mozna przyjac ze na calej powierzchni podlogi jest temp. -20st. wsp. k=0,4, straty przez strop pod poddaszem nieogrzewanym tez nalezy liczyc, temp. poddasza nieogrzewanego, gdy dach nie jest izolowany -18 st. wsp. k=0,3 jezeli strop jest docieplony (welna mineralna luzem na stropie)
uproszczenie
najwieksze uproszczenie, jakie moim zdaniem mozna zastoswac. nie jest to wiec pelna procedura, a jedynie jej szkielet, dajacy bezpieczne wyniki. generalnie podane przeze mnie wzoty sa OK, sprawdzilem jeszcze raz dla pewnosci.
2. nawet jesli stosujesz wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla, obliczenia zapotrzebowania ciepla (wzor odnosnie wentylacji) nalezy obliczyc tak, jakby odzysku nie bylo. chodzi tu glownie o ogrzanie powietrza, ktore przedostaje sie w wyniku nieszczelnosci, czyli tzw. infiltracji.
Centralki, o jakich piszesz zwykle maja nagrzewnice elektryczna, jesli nie chcesz z niej korzystac (cieplo z kominka jest tansze)warto uwzglednic ogrzanie powietrza z wentylacji mechanicznej do temp. o ok. 2-3 stopnie wyzszej niz w pomieszczeniu.Mam do Ciebie prośbę - pytałem w dziale Wymiana doświadczeń jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło. Skorzystałem z danych w Muratorze (po krótce: obliczam ile ciepła przenika przez przegrody - ściany, okna, drzwi, podłoga, dach, straty na wentylacji, zyski na promieniowaniu słonecznym i zyski od ciepła wytwarzanego przez mieszkańców, przy stratach przez przegrody stosowałem współczynnik U) i wyszło mi zapotrzebowanie sezonowe 23300 kWh/rok. Jak teraz dobrać piec (olejowy).
Stosowałem też Twój wzór i wyszło mi 7920 W. Ile to będzie zapotrzebowania rocznego i czy te 7920 W to wymagana moc kotła?
Dodam, że mam nadzieję, że firma, która dostarczy piec, obliczy mi zapotrzebowanie ma moc, ale na razie nie zauważyłem żadnych obliczeń (byłem w dwóch firmach) - w jednej facet popatrzył na projekt i powierzchnię (130 m kw do ogrzania, parterowy, piec do CO i CWU z zasobnika ok. 100 litrów) i powiedział 15 kW, a w innej powiedzieli co najmniej 22 kW. Różnica jest dość duża i stąd moje dociekania.
mam tez rade, odnosnie wielkosci takiej centrali. wzrto obliczyc kubature pomieszczen, do ktorych chcesz nawiewac powietrze (sypialnie, pokoj dzienny itp -nazwijmy to strefa "czysta"), ilosc powietrza w m3/h powinna zapewnic min. 1 wymiane/h, ale praktycznie to za malo, radze przyjac min. 3 wymiany/h, poza tym min. ilosc powietrza to 30m3/h dla 1 osoby, szczegolnie w sypialniach.
w kuchni, pom. gospodarczym, korytarzu robisz wywiew. lazienki radze objac niezaleznym wywiewem (mechanicznym na min.8 wymian/h do nawet 15)-duza ilosc wilgoci, ktora w wymienniku centrali moze sie wykraplac, zamarzac powodujac jego pekanie.
Elektryczne podlogowe - niestety wysoki koszt eksploatacji, ale w polaczeniu z kominkiem, moze byc znosnie.
a co do polaczenia wentylacji z DGP, to wiedzy na ten temat mam niewiele.
Pewne ogolne zasady: w pomieszczeniu z kominkiem powinien byc kanal wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniu tym nie wolono stosowac wentylacji mechanicznej wyciagowej (mozna jedynie nawiewna).
mam tylko taki pomysl, zeby powietrze z kominka generalnie doprowadzac tam, gdzie jest nawiew powietrza swiezego.
2. nawet jesli stosujesz wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla, obliczenia zapotrzebowania ciepla (wzor odnosnie wentylacji) nalezy obliczyc tak, jakby odzysku nie bylo. chodzi tu glownie o ogrzanie powietrza, ktore przedostaje sie w wyniku nieszczelnosci, czyli tzw. infiltracji.
Centralki, o jakich piszesz zwykle maja nagrzewnice elektryczna, jesli nie chcesz z niej korzystac (cieplo z kominka jest tansze)warto uwzglednic ogrzanie powietrza z wentylacji mechanicznej do temp. o ok. 2-3 stopnie wyzszej niz w pomieszczeniu.Mam do Ciebie prośbę - pytałem w dziale Wymiana doświadczeń jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło. Skorzystałem z danych w Muratorze (po krótce: obliczam ile ciepła przenika przez przegrody - ściany, okna, drzwi, podłoga, dach, straty na wentylacji, zyski na promieniowaniu słonecznym i zyski od ciepła wytwarzanego przez mieszkańców, przy stratach przez przegrody stosowałem współczynnik U) i wyszło mi zapotrzebowanie sezonowe 23300 kWh/rok. Jak teraz dobrać piec (olejowy).
Stosowałem też Twój wzór i wyszło mi 7920 W. Ile to będzie zapotrzebowania rocznego i czy te 7920 W to wymagana moc kotła?
Dodam, że mam nadzieję, że firma, która dostarczy piec, obliczy mi zapotrzebowanie ma moc, ale na razie nie zauważyłem żadnych obliczeń (byłem w dwóch firmach) - w jednej facet popatrzył na projekt i powierzchnię (130 m kw do ogrzania, parterowy, piec do CO i CWU z zasobnika ok. 100 litrów) i powiedział 15 kW, a w innej powiedzieli co najmniej 22 kW. Różnica jest dość duża i stąd moje dociekania.
mam tez rade, odnosnie wielkosci takiej centrali. wzrto obliczyc kubature pomieszczen, do ktorych chcesz nawiewac powietrze (sypialnie, pokoj dzienny itp -nazwijmy to strefa "czysta"), ilosc powietrza w m3/h powinna zapewnic min. 1 wymiane/h, ale praktycznie to za malo, radze przyjac min. 3 wymiany/h, poza tym min. ilosc powietrza to 30m3/h dla 1 osoby, szczegolnie w sypialniach.
w kuchni, pom. gospodarczym, korytarzu robisz wywiew. lazienki radze objac niezaleznym wywiewem (mechanicznym na min.8 wymian/h do nawet 15)-duza ilosc wilgoci, ktora w wymienniku centrali moze sie wykraplac, zamarzac powodujac jego pekanie.
Elektryczne podlogowe - niestety wysoki koszt eksploatacji, ale w polaczeniu z kominkiem, moze byc znosnie.
a co do polaczenia wentylacji z DGP, to wiedzy na ten temat mam niewiele.
Pewne ogolne zasady: w pomieszczeniu z kominkiem powinien byc kanal wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniu tym nie wolono stosowac wentylacji mechanicznej wyciagowej (mozna jedynie nawiewna).
mam tylko taki pomysl, zeby powietrze z kominka generalnie doprowadzac tam, gdzie jest nawiew powietrza swiezego.
zapytanie
Chodzi mi o instalację CO, czytałem wprawdzie już kilka(dziesiąt) wypowiedzi na ten temat, ale nie bardzo rozmiem w jaki sposób policzyć moc kotła wymaganą do mojego domu (260 m kwadratowych) i moc grzejników w poszczególnych pokojach. Nie chodzi mi o jakieś skomplikowane obliczenia (jeśli oczywiście mozliwe jest obliczenie tego w jakiś łatwy sposób) chciałbym po prostu wiedzieć cos wiecej zanim zacznę rozglądać się za dostawcą w/w sprzętu. jest mnostwo wypowiedzi o uproszczonych metodach, zadnej z nich nie polecam. straty ciepla zaleza od wielkości okien, ilosci scian zewnetrznych i ich powierzchni, zastosowanych materialow. zreszta jest norma (obowiazkowa) ktora dokladnie opisuje proces obliczen, ktory nie jest wcale skomplikowany. wymaga jedynie troche czasu i cierpliwosci.
1. nalezy obliczyc straty ciepla przez poszczegolne sciany zewnetrzne, okna, drzwi za pomoca prostego wzoru
Q=k*(twew-tzew)*A
k - zalezy od konstrukcji sciany, dla okien - najlepiej dane producenta, jesli ich brak mozna przyjac 1,4 dla nowych okien plastikowych lub 2 dla starszych okien. dla drzwi zewn. ok.2,5
twew - temp, jaka chcemy uzyskac w pomieszczeniu ( w lazience radze 25)
tzew -zalezy od miejscowosci, poza suwalskim i podhalem: -20
k - czesto podawany w muratorze, ale w celu uproszczenia obliczen mozna go przyjmowac dla scian jako 0,3 chyba ze sciana z bet. komorkowego dodatkowo ocieplona - wtedy moze byc nawet 0,2 (w razie watpliwosci podaj po prostu jaka masz sciane)
2. teraz obliczone wartosci zsumowac
3. teraz mozna obliczyc zapotrzebowanie ciepla na wentylacje, z gotowego wzoru
Q=(0,34*(twew-tzew)-9)*V
V-kubatura pomieszczenia
jezeli grzejnik ma miec zawor termostatyczny, jego moc nalezy zwiekszyc o 15% w stosunku do obliczen (to naprawde wazne).
To naprawde najprostszy sposob, reszta to jedynie szacowanie "na oko", wystarczy poczytac forum, zeby przekonac sie jak to sie zwykle konczy (zuzycie gazu).
Po obliczeniu wszystkich pomieszczen zsumowac straty cepla (wartosci przed zwiekszeniem o 15%) i dobrac kociol.
staralem sie napisac krotko i sensownie, ale w razie watpliwosci 1. Czy sposób na obliczanie strat ciepła podany w Muratorze 2-2002 jest inny niż Twój podany wyżej (na mój trozum trochę inne wzory...) ?
2. Chcę mieć wentylację meachniczną z odzyskiem ciepła. Ogrzewanie podstawowe to elektryczne podłogowe na parterze i piece akumulacyjne na piętrze. Dogrzewanie kominkiem z DGP. Czy sa jakieś specjalne zasady projektowania takiej wentylacji i komonkowych rur do DGP, żęby te dwa systemy za bardzo się nie "pokłóciły" ? Czy można dowolnie... To jeszcze raz ja. Chyba powinienen zacząć od:"łubu dubu, łubu dubu..." to byłem ja....).
A tak już na poważnie to nie bardzo wiem co oznacza A we wzorze
Q=k*(twew-tzew)*A?
Reszta jest jasna. Myślę że dam sobie radę.
I jeszcze raz dziękuję. Może kiedyś będę miał okazje sie odwdzięczyć rzeczywiscie zapomnialem o A - jest to powierzchnia sicany, podlogi, stropu, okna, czy drzwi. w przypadku obliczen uproszczonych mozna pominac odliczanie powierzchni okien i drzwi od powierzchni scian. mozna tez od wartosci wsp. k dla okien i drzwi odjac wartosc wsp. k dla scian (zwykle tak robie).
1. nalezy obliczyc straty ciepla przez poszczegolne sciany zewnetrzne, okna, drzwi za pomoca prostego wzoru
Q=k*(twew-tzew)*A
k - zalezy od konstrukcji sciany, dla okien - najlepiej dane producenta, jesli ich brak mozna przyjac 1,4 dla nowych okien plastikowych lub 2 dla starszych okien. dla drzwi zewn. ok.2,5
twew - temp, jaka chcemy uzyskac w pomieszczeniu ( w lazience radze 25)
tzew -zalezy od miejscowosci, poza suwalskim i podhalem: -20
k - czesto podawany w muratorze, ale w celu uproszczenia obliczen mozna go przyjmowac dla scian jako 0,3 chyba ze sciana z bet. komorkowego dodatkowo ocieplona - wtedy moze byc nawet 0,2 (w razie watpliwosci podaj po prostu jaka masz sciane)
2. teraz obliczone wartosci zsumowac
3. teraz mozna obliczyc zapotrzebowanie ciepla na wentylacje, z gotowego wzoru
Q=(0,34*(twew-tzew)-9)*V
V-kubatura pomieszczenia
jezeli grzejnik ma miec zawor termostatyczny, jego moc nalezy zwiekszyc o 15% w stosunku do obliczen (to naprawde wazne).
To naprawde najprostszy sposob, reszta to jedynie szacowanie "na oko", wystarczy poczytac forum, zeby przekonac sie jak to sie zwykle konczy (zuzycie gazu).
Po obliczeniu wszystkich pomieszczen zsumowac straty cepla (wartosci przed zwiekszeniem o 15%) i dobrac kociol.
staralem sie napisac krotko i sensownie, ale w razie watpliwosci 1. Czy sposób na obliczanie strat ciepła podany w Muratorze 2-2002 jest inny niż Twój podany wyżej (na mój trozum trochę inne wzory...) ?
2. Chcę mieć wentylację meachniczną z odzyskiem ciepła. Ogrzewanie podstawowe to elektryczne podłogowe na parterze i piece akumulacyjne na piętrze. Dogrzewanie kominkiem z DGP. Czy sa jakieś specjalne zasady projektowania takiej wentylacji i komonkowych rur do DGP, żęby te dwa systemy za bardzo się nie "pokłóciły" ? Czy można dowolnie... To jeszcze raz ja. Chyba powinienen zacząć od:"łubu dubu, łubu dubu..." to byłem ja....).
A tak już na poważnie to nie bardzo wiem co oznacza A we wzorze
Q=k*(twew-tzew)*A?
Reszta jest jasna. Myślę że dam sobie radę.
I jeszcze raz dziękuję. Może kiedyś będę miał okazje sie odwdzięczyć rzeczywiscie zapomnialem o A - jest to powierzchnia sicany, podlogi, stropu, okna, czy drzwi. w przypadku obliczen uproszczonych mozna pominac odliczanie powierzchni okien i drzwi od powierzchni scian. mozna tez od wartosci wsp. k dla okien i drzwi odjac wartosc wsp. k dla scian (zwykle tak robie).
Subskrybuj:
Posty (Atom)